Маяк Sӧderskär или в поисках Муми-дома в Финском заливе

Существует достаточно веских причин, по которым поездка на маяк-это предложение, от которого нельзя отказаться. У меня таких причин было три. Перспектива морского путешествия (15 морских миль от Хельсинки или 25 км, но кто исчисляет морские путешествия в километрах??) – раз. Некий ореол таинственности, который окружал, окружает и будет окружать эти навигационные знаки со времен Александрийского маяка – два. И Туве Янссон – три. Ведь для любого человека, бережно взращенного на муми-троллях или же приобщившегося к философии муми-мира в сознательном возрасте, море, лодки и маяки считаются неотъемлемыми составляющими простого человеческого счастья. Для таких людей Сёдершер (Söderskär) просто обязателен к посещению.

Поэтому съездила. Счастлива. Рекомендую.

Для любого человека, бережно взращенного на муми-троллях, море, лодки, маяки считаются неотъемлемыми составляющими простого человеческого счастья.

Итак, по порядку. До островов Sӧderskär я добиралась от причала Aurinkolahti (Aurinkoranta 7, метро Vuosaari) на таком вот пароходике:

wp_20140831_068
Фото: Ксения Кошелева

Час с небольшим дороги проходит совершенно незаметно: с верхней палубы любуешься на поразительное количество прогулочных яхт и виндсерферов. На нижней палубе пьешь кофе (работает маленькое кафе) и с умным видом листаешь выпуск газеты Sӧderskär (о да, есть и такая). В перерывах – распутываешь волосы, которые ветер завязал в морские узлы.

Маяк невероятно фотогеничен при любых погодных условиях и никакие Инстаграм фильтры ему не нужны

И вот, когда кажется, что этот самый ветер уже выдул из головы последние мысли, на горизонте появляется маяк. Нет, даже так: на горизонте появляется Маяк. Пароход подплывает к нему необыкновенно медленно, и капитан любезно дает всем пассажирам возможность перевеситься за борт и сделать миллион одинаковых снимков, каждый из которых оказывается удачным. Дело в том, что Маяк невероятно фотогеничен при любых погодных условиях и никакие Инстаграм фильтры ему не нужны.

XIroaLCHOWQ
Фото: Ксения Кошелева

Сëдершер, который с фонетическим вандализмом, присущим человеку, не знающему шведский, я произносила как «сëдерскар», был построен в 1862 году, когда Финляндия являлась Великим княжеством в составе Российской Империи. Сначала его оптимистично хотели возвести целиком из эстонского гранита, потом на уровне второго этажа, стало понятно, что гранита не хватит, и в ход пошли красный кирпич и бетон. В итоге, получилась почти сорокаметровая башня в шесть этажей, на которые поднимаешься по 150-летней спиральной лестнице с удивительно узкими деревянными ступенями.

Надо сказать, что большинство информационных сайтов о маяке в Интернете выстроены по принципу грамотного кинотрейлера: «вам поведают невероятные истории Сëдершера», «вы узнаете таинственные легенды» – и ни словом больше. Интрига. Поэтому было особенно интересно послушать, что же все-таки расскажет местный гид. И тут, как ни странно, оказался в плюс английский язык: вместо того, чтобы покорять маяк организованной финской толпой в 20 человек, я дождалась своего, считай, частного тура.

InstagramCapture_ae2be1e8-7a82-4227-826c-2cc2700ff039_jpg
На голове хаос, но мысли в порядке. Фото: Ксения Кошелева

Каждый этаж маяка – это маленькая глава в его, в общем-то, спокойной биографии. На одном этаже рыболовные снасти, напоминающие о том, что живущие на острове иногда месяцами ели суп из тюленя, который отнюдь не считался деликатесом. На другом – провода и кабели времен Второй мировой, когда маяк служил постом воздушного наблюдения. Третий этаж посвящен истинно финской истории любви: в 1879 году заехавший на Сëдершер молодой рыбак Йохан был покорен красотой Ханны, 10-летней дочери смотрителя маяка. По вполне определенным причинам Йохан решил повременить со свадьбой и уехал, предварительно предупредив смотрителя, что однажды вернется за будущей невестой. И ведь вернулся же. Спустя 13 лет. Чем не воплощение немногословности, практичности и принципа «сказал-сделал» (впрочем, кому нужна буря эмоций на и так обдуваемом всеми четырьмя ветрами острове?)

Хочешь большой и чистой любви? Приходи ночью на маяк.

Это я о чём? О том, что влюбленные пары могут забронировать номер-люкс прямо на маяке, в комнате, где какое-то время после свадьбы жили молодые. Люкс на Сёдершере – это стол-стул-кровать на площади 5м² (дублирую: пять квадратных метров), а из излишеств декора – только копия черно-белого снимка Йохана и Ханны на подоконнике (плюс вам выдадут карманные фонарики, так как электричества ни на одном из шести этажей нет). Я могла бы написать, что это романтично, необычно, экзотично и еще много всякий наречий, но, пользуясь полной демократией своего блога, замечу, что у меня похолодели ладони от одной мысли, что в этой комнате можно переночевать. На острове есть еще одна или две комнаты, гораздо более уютные, правда, и стоят они (внимание!) от 300 евро за ночь.

Последний этаж – это комнатка, где коротал свои дни и ночи смотритель маяка. Профессия смотрителя считалась довольно престижной и уважаемой, и потерять ее было значительно легче, чем получить – стоило пару раз заснуть на рабочем месте, и семья отправлялась обратно на материк.

WP_20140831_049
Вот такой вид открывается со смотровой площадки маяка Фото: Ксения Кошелева

Как человеку, никогда в жизни не бывавшему на маяках, мне очень хотелось собственными глазами увидеть тот источник света, на который более века ориентировались корабли в Финском заливе. Поэтому, когда гид оставила меня на смотровой площадке, попросив, уходя, закрыть за собой дверь, я незамедлительно усмотрела еще одну уходившую наверх лестницу. Не подняться по ней было бы преступлением против всей морской романтики.

— Ты думаешь, что маяк можно погасить? — возразил Муми-папа. — Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка. В мире есть абсолютные вещи: морские течения и времена года. И то, что по утрам восходит солнце. И то, что маяки светят (“Муми-папа и море”)

Наверху оказалась оригинальная лампа образца 19 века, которая изначально работала на керосиновом масле, а затем, благодаря фантастически гениальному изобретению шведа Густава Далена (Gustaf Dalén, Нобелевская премия по физике, 1912), функционировала при помощи ацетиленовой горелки и солнечного клапана, автоматически зажигавшего и тушившего маячный огонь. Постепенно у смотрителей пропала необходимость бороться со сном, а у маяка пропала необходимость в смотрителях. В 1952 году Сëдершер был полностью автоматизирован, а в 1989 году перестал функционировать как навигационный ориентир. Занавес.

altAv5YKwfcIDIhm3UfCSItOR_j8rP2vS4GoErudDozrfIZ
Глаз Саурона – лампа Сёдершера Фото: Ксения Кошелева

Несмотря на то, что главная официальная достопримечательность островов – это маяк, но вне контекста голых гранитных скал, Финского залива и зеленых заплаток мха с мелкими северными цветами он становится просто бетонной башней. Обойти три острова можно за двадцать минут, но для полного эффекта погружения еще минут сорок рекомендуется сидеть на отшлифованных ветрами камнях, глядя на воду, и представлять, каково это –  прожить здесь двенадцать календарных месяцев с десятком детей, женой и супом из тюленя три раза в день.

Вот так бесхитростно, но необыкновенно романтично и достоверно выглядит карта трёх островов с трогательно отмеченными чайками и лебедями.

InstagramCapture_49017db9-53b2-402d-aea4-93bba2227250_jpg

С одного острова на другой надо переходить по висячему мосту а-ля Индиана Джонс. Мост предательски раскачивается над темными водами Финского залива и почему-то кажется бесконечным.

WP_20140831_047
Фото: Ксения Кошелева
WP_20140831_041
Фото: Ксения Кошелева

Право на покой в Финляндии – это, считай, конституционное право, будь ты гагара или человек.

Растительности на гранитных островах крайне мало, да и ту смотрители настойчиво рекомендуют обходить стороной, так как Сëдершер является орнитологической базой и местом гнездования птиц – куликов, гагар, нырков и морских орлов. К покою птиц финны относятся очень трепетно, недаром что медитативный процесс наблюдения за ними в бинокль (lintuharrastus) – это необыкновенно популярное в Финляндии хобби. Да и вообще право на покой в Финляндии – это, считай, конституционное право, будь ты гагара или человек.

WP_20140831_039
Фото: Ксения Кошелева

В одном из домиков расположено уютное кафе, в котором подают самую правильную островную еду: дымящийся лососевый суп в картонных плошках, обжигающий крепкий кофе и блины-только-что-со-сковороды с настоящим клубничным вареньем и сливками, в которых ложка стоит (по ощущениям, где-то 150% жирности)

WP_20140831_043
Чудо-блины. Горячие, пышные, с клубничным вареньем и сливками. Идеальный десерт к морским авантюрам. Фото: Ксения Кошелева

Там же можно купить сувениры, разной степени бесполезности: от деревянного пазла с лососем до каминных спичек. Не увидев на стойке ни единой брошюры на английском, я, конечно, поинтересовалась, доезжают ли до маяка иностранцы? Оказалось, что да, сюда регулярно совершают паломничество японские туристы – известные фанаты муми-троллей.

Поясняю: в 1835 году, по указу Николая I, на одном из соседних островов архипелага Пеллинки был построен Глосхольмский маяк. А спустя почти век его круглую форму и остроконечную крышу увидела Туве Янссон, чья семья каждое лето проводила на островах архипелага Пеллинки, и девочка коротала летние дни за чтением книг и поездками с острова на остров. Увы, по стратегическим соображениям военных лет, в 1940 году маяк пришлось взорвать. Прототип Муми-дома исчез, чтобы через пять лет возродиться в первой книге Туве Янссон – «Маленькие тролли и большое наводнение» (1945).

Вот, пожалуйста, для наглядного сравнения: Муми-дом и Глосхольмский маяк (Glosholmin majakka):

jbLvp0ydUr4

Так как прежнего маяка не стало, все лавры по наследству достались соседнему Сëдершеру. И пусть он совершенно не похож своей формой Муми-дом, но у японцев достаточно воображения, а у Сëдершера – очарования. К тому же, Сёдершер тоже послужил для Туве источником вдохновения: в книге “Муми-папа и море” она отправила всё муми-семейство жить на крошечный остров со старым маяком, по атмосфере очень напоминающий… ну вы сами поняли что.

20140306095311641
Обложка журнала Japan Airlines за март 2014 года.

Период навигации в 2016: с 15.06 по 02.09

Место отплытия и расписание:

От причала Aurinkolahti (Aurinkoranta 7, метро Vuosaari). Ежедневно. Отплытие в 9 утра – 10.15 – 12.00 Сёдершер – 12.00 отплытие – 13.15 Вуосаари, Хельсинки

Время в пути: 1 час 15 минут

Время на острове: 2 часа    

Цена вопроса: 53 евро взрослый билет и 27 евро детский (7-14 лет). В стоимость входит дорога и экскурсия по шести этажам маяка. Блины, сауна (бронировать на сайте заранее) и прочие радости за отдельную плату.

Настоятельно рекомендую за информацией идти не на сайт (www.soderskar.fi), а на Фэйсбук страницу маяка – отвечают быстрее (и на английском) плюс можно найти ссылку на страницу с бронированием.

Ксения Кошелева

#финляндия #хельсинки #седершер #мумитролли

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s