Столичные индексы

*Этот материал я написала для Стоп ин Финланд © STOP in Finland (Апрель, 2014)

Хельсинки – открытый и дружелюбный Город-сам-по-себе. У него есть свои проверенные приемы – белоснежный Кафедральный собор, Южная гавань, гранитные завитушки югендстиля, – но и много неочевидного. Того, что находишь случайно, свернув наугад или перепутав трамвайную остановку.

Мы составили небольшой, отчасти лирический, отчасти практический путеводитель по шести районам центрального Хельсинки, на посещение которых так часто (и так напрасно!) не хватает времени.

Пунавуори (Punavuori)

Пунавуори – это даже не район, а столичное определение «богемной жизни». Он как парижский Монмартр, только живущий по финским законам: кофе наливают до шести вечера, рестораны закрываются в полночь, галереи отдыхают по воскресеньям… Но к этим мелочам быстро привыкаешь. Главным и бесценным остается россыпь лавочек и бутиков с круглой черной наклейкой Design District на дверях; маленьких ресторанчиков, где даже не готовят, а создают блюда не по-фински ярко и ароматно; баров и кафе, за каждым столиком которых сидят творческие (непременно творческие!) личности. Rööperi (ласковое название района) очень любим горожанами.

За что? За дружелюбную элегантность, либеральность взглядов, пульсирующую ночную жизнь и способность быть невероятно модным и простым одновременно. Когда-то финский певец-шестидесятник Пепе Уилберг спел свой хит о том, как он скучает и хочет вернуться в эти кварталы: Rööperiin mä kaipaan niin taas uudestaan. Время идет, но питать к Пунавуори нежную урбанистическую влюбленность по-прежнему актуально.

Пять вариантов, как провести время в Пунавуори:
• Зайти в Художественный музей Синебрюхова на Булеварди и неожиданно оказаться в роскошных интерьерах, среди уникальной частной коллекции старых европейских мастеров XIV–XIX вв. Это единственный музей в преданной современному искусству Финляндии, где можно сполна насладиться «фламандцами», «голландцами» и итальянским Ренессансом, заключенным в тяжелые позолоченные рамы.

• Дойдя до самого конца Булеварди, попытать удачу на знаменитом блошином рынке Хьеталахдентори (Hetalahdentori). Это однозначно лучший образец kirpputori, где можно найти все – от ностальгических открыток до фарфора Marimekko коллекции прошлого года. Расписание работы рынка меняется в зависимости от сезона, но большую часть времени он открыт по будням с 9:00 до 17:00 и по субботам с 8:00 до 16:00.

• Посетить Музей дизайна в соседнем районе Каартинкаупунки (Kaartinkaupunki) и увидеть, с чего, собственно, все начиналось: и стулья Алваро Аалто, и стаканы Кая Франка. Музей, несмотря на огромный потенциал темы, очень аскетичен. Его можно воспринимать как большое фойе перед выходом на улицы Design District.

• После пройтись по Frederikinkatu, сворачивая невпопад и заглядывая во все галереи. Более двух десятков улиц под общим названием Design District таят сотни текстильных, интерьерных и просто винтажных сокровищ.

• Пообедать в Café Bar № 9 на Uudeenmaankatu, а вечером снова вернуться в Пунавуори и попытаться найти место в переполненных барах на Iso Roobertinkatu (Iso Roba) или Annankatu.

Эйра и Улланлинна (Eira/Ullanlinna)

Несмотря на то что понятия «элитный» и «престижный» совершенно несвойственны финскому менталитету, соседствующие районы Эйра и Улланлинна – это адреса, способные вызвать одобрительное «oho!» даже у сдержанных финнов. Началось все в 1985 году с легкой режиссерской руки Аки Каурисмяки, который в своем фильме «Союз Каламари» возвел юг Хельсинки в статус недосягаемой территории мечты.

 

Недосягаемость, правда, метафоричная, потому что до Улланлинны и Эйры можно доехать от главной Рыночной площади ровно за 2 минуты на трамвае № 2. Сюда обязательно надо прийти поздней весной или летом, когда морской ветер становится теплым, и забраться на самую высокую точку в парке Кайвопуисто (Kaivopuisto). Отсюда открывается панорамный вид на острова и изысканные фасады в стиле северного модерна, за которыми снимают квартиры работники посольств и дипломатических миссий.


Пять вариантов, как провести время в Эйре и Улланлинне:

• Поиграть в «игру воображения» в знаменитом парке Кайвопуисто. Сейчас это просто изумрудные лужайки и живописно разбросанные валуны, а ведь в XIX веке парк был самым знаменитым «заграничным» курортом для русской аристократии. В 1838 году здесь открылись купальни с артезианскими источниками, в которых без преувеличения «поправлял здоровье» весь императорский двор. Впрочем, особого выбора не было: опасаясь западноевропейских революционных идей, Николай I строжайше запретил своим подданным поездки куда-либо, кроме Великого княжества Финляндского.

• Найти на вершине холма в парке почти кукольного размера обсерваторию Ursa. Сюда можно зайти наудачу (а вдруг открыто?), а можно позвонить заранее и узнать, какое ожидается небо. Осенью и зимой телескопы направлены на Луну, а с 15 марта по 15 июня наступает время смотреть на Солнце (также август – сентябрь по воскресеньям с 13:00 до 15:00). Астрономическое счастье стоит всего 4 евро.

• Выпить кофе в одном из двух «морских» кафе Хельсинки: Café Ursula (Ehrenströmintie 3) или Café Carusel (Merisatamanranta 10). Оба заведения исповедуют одну и ту же философию, известную еще по книгам о муми-троллях: не существует неподходящей погоды, чтобы просто посидеть у воды. Не важно, покрыта ли она льдом или белоснежными каплями яхт, главное – смотреть, пить кофе и никуда не торопиться, даже в мыслях.

• Пройтись по сказочно тихим и таким же сказочно красивым улицам Эйры, например по Laivurinkatu или Edelfeltintie.

• Поужинать в «самом историческом» ресторане Улланлинны Sea Horse (Kapteeninkatu 11). Несмотря на вызывающе бесхитростные интерьеры, свободный столик здесь – большая удача. Во многом благодаря восхитительной жареной ряпушке, которую подают со дня открытия в 1934 году.

Катаянокка (Katajanokka)

Катаянокка (для своих просто Skatta) – район в чем-то величественный, а в чем-то по-моряцки простой. Только вот моряки в Катаянокка больше не живут: из полуострова-вертепа, до которого еще в середине XIX столетия приличная публика «не гуляла», к началу XX века район, окончательно отделенный от города маленьким каналом, превратился в остров-достаток. От прежней жизни остались только неоклассическое здание Морской казармы и само море: каждое утро круизные суда отплывают из Южной гавани в Таллин, Росток и Стокгольм с заходом на Аландские острова.

 

Район-порт – это лишь одна сторона Катаянокка. Запад ее подчиняется уже не морским ветрам, а архитектурным веяниям: в начале прошлого столетия улицы Skatta вдохновенно застраивались северным модерном. Новые жители острова, купцы и предприниматели, не скупились на заказы и ничем не ограничивали фантазию молодых архитекторов, поэтому даже двери в парадные настолько причудливы, что, кажется, ведут в пороховые погреба или замковые трапезные.

Пять вариантов, как провести время в Катаянокка:
• Гулять по улицам, любуясь асимметричными фасадами, башнями, шпилями, эркерами и декоративными бойницами. Главные архитектурные улицы – это Luotsikatu, Katajanokankau, Kauppiaankatu и Kruunuvuorenkatu. Здесь у домов, как у произведений искусства, есть имена: Eol (дом № 5, 1903), Oihonna (дом № 6, 1905), Semafor (дом № 7, 1903), Norma (дом № 10, 1904).

• Подняться к крупнейшему православному храму Северной Европы – Успенскому собору (арх. Алексей Горностаев). Внешний вид собора – это традиции русского деревянного зодчества в каменном исполнении. Внутреннее убранство – отсылка к византийскому зодчеству: массивные колонны-глыбы, арочные своды, синее звездное небо над алтарем. Красивейший престол собора был доставлен прямо из Валаамского монастыря.

• Передохнуть в лучшей кофейне Катаянокка Johan&Nyström (Kanavaranta 7c, с 9:00 до 18:00). С первыми солнечными лучами столики выносят на набережную, где так приятно пить кофе, заваренный по последней кофейной моде: с использованием аэропресса, сифона и кемекса.

• Дойти до Северного мыса, где поздней весной и летом пришвартованы громоздкие, но необыкновенно элегантные ледоколы

• Переночевать в одной из самых оригинальных гостиниц Хельсинки – Katajanokka Hotel (www.bwkatajanokka.fi). Это отель класса люкс в здании бывшей городской тюрьмы. Когда-то в этих стенах проводили ночи президент Финляндии Ристо Рюти и премьер-министр Вяйно Таннер. Правда, совсем по другой причине…

Тëëлë (Töölö)

Район, в названии которого слишком много труднопроизносимых для иностранцев букв, триумфально начинается сразу от памятника Маннергейму у музея Киасма. Три короткие трамвайные остановки неожиданно превращаются в настоящую hop-on hop-off-экскурсию по выставке архитектурных столичных достижений. Только без наушников. Посмотрите налево: вот монументальное здание парламента с коринфскими колоннами и бесконечной гранитной лестницей. Его неприступность обманчива: с 1907 года первый однопалатный парламент основывался на беспрецедентном по тем временам равноправии, приняв в свой состав 19 женщин-депутатов (сейчас их, кстати, 43% плюс 47 министерских портфелей). И до сих пор любой житель страны с активной политической позицией может попробовать баллотироваться в парламент от своего округа.

 

Посмотрите направо: Дом музыки – домашняя сцена Хельсинкского филармонического оркестра и симфонического оркестра финского радио. Здесь великолепная акустика, которая полностью оправдывает вложенные в строительство 200 миллионов евро. Дворец «Финляндия», парк Хесперия, Национальная опера. Олимпийский стадион, построенный к играм 1940 года. Тогда из-за политической обстановки в мире Олимпиаду пришлось отменить, но в 1952-м стадион принял международных атлетов и стал дебютной площадкой для первой олимпийской сборной СССР.

Говорят, Тëëлë – это респектабельный район. Что очень даже верно, особенно если судить его по образцово-показательному проспекту Маннергейма или красным кирпичным домам улицы Рунеберга. Но все же от слова «респектабельность» слишком веет чаепитием из фарфоровых чашек и разговорами о погоде. А в окруженном двумя заливами Тëëлë есть место круглосуточным весенне-летним пикникам на гранитных скалах, бесшабашным концертам в Korjaamo и концептуальной, но далеко не чопорной Церкви в скале (Temppeliaukion kirkko). Он разный. А для живущих в нем töölölaiset безоговорочно лучший.


Пять вариантов, как провести время в Тëëлë:

• Сесть на трамвай № 4, 7 или 10 от универмага Sokos и за десять минут составить общее представление о вехах финской архитектуры: монументализме, национальном романтизме и функционализме. А еще лучше пройти этот отрезок пешком, с остановкой на кофе в особняке Авроры Карамзин. Это филиал Городского музея Хельсинки, где сейчас проходит неплохая фотовыставка (вход бесплатный, особняк расположен между Домом музыки и дворцом «Финляндия»).

• Сходить в Национальный музей. Минуя первый этаж с археологическими раскопками, подняться сразу на второй, где фрагментарно рассказывается история Финляндии в составе Российской империи – от относительно гармоничного периода автономии до насильственной «русификации». Продолжить культпоход на новой выставке «Александр III в Финляндии» с архивными фотографиями царя и супруги Марии Федоровны (до сентября 2014-го). И завершить посещение постоянной экспозицией Suomi-Finland 1900, трогательно и не без иронии повествующей о жизни финского общества на протяжении XX века.

• Разделить с финнами страсть к безмятежному ничегонеделанию в парках: например, совершить неспешную прогулку вдоль камышовых зарослей залива в Хесперии (Hesperia puisto). Или по-новому взглянуть на знаменитый памятник Яну Сибелиусу в Sibeliuksen puisto. Сотни стальных полых труб символизируют музыкальную волну – но прочувствовать это днем, в окружении десятков туристических групп, совершенно невозможно. Лучше всего прийти во второй половине дня, когда включена подсветка, придающая композиции работы Эйлы Хилтунен парящий и оттого мистический вид.

• Прямо от памятника за пять минут дойти до уникального кафе «Регата» (Merikannontie 10) на берегу залива Тайваллахти. Здесь секрет финского счастья – полная гармония города, человека и природы – подается вместе с булочками с корицей. Кафе открыто ежедневно с 10:00 до 23:00, к оплате принимаются только наличные.

WP_20131006_020

 

Идеальный завтрак по-фински: карельский пирожок с рисом и замазкой из рубленого яйца и масла (karjalanpiirakka), булочка с корицей (korvapuusti) и вид на воду.

Regatta-2.jpg
• И наконец, отбросив легкий петербургский снобизм, купить билеты в финскую Национальную оперу (www.ooppera.fi, стоимость билета – от 17,50 евро).

Каллио (Kallio)

Каллио едва ли станет тем районом, о котором с воодушевлением расскажет экскурсовод. Однако, ни разу не побывав в нем, можно навсегда остаться в заблуждении, что Хельсинки – это сказочность северного модерна и прянично-открыточная Эспланада и Сенатская площадь. К тому же поездка за контрастами занимает всего пять минут: две остановки на метро от Центрального железнодорожного вокзала (станция Hakaniemi).

Когда-то Каллио был исключительно рабочим кварталом, где в маленьких комнатушках отсыпались после трудового дня. Но постепенно ситуация изменилась. Сначала Аки Каурисмяки поместил сюда героев нескольких своих фильмов, затем рабочее население неожиданно разбавилось студентами и творческой интеллигенцией (той, которой не по карману жить в Пунавуори), а позже выяснилось, что здесь родилась и живет Тарья Халонен, и в итоге Каллио стал очень популярным и даже дорогим. Хотя главной достопримечательностью района до сих пор остаются его барные стойки и легендарные клубы, такие как Kuudes Linja («Шестая линия»).

Пять вариантов, как провести время в Каллио:
• Побродить по рыночной площади Хаканиеми (Hakaniemi tori) всего в двух трамвайных остановках от Центрально железнодорожного вокзала. Именно на таких рынках, без сувенирных саамских шапок и навязчивых плюшевых лосей, и делают покупки stadilaiset (жители Хельсинки). На втором этаже крытого рынка можно выпить кофе за именным столиком Тарьи Халонен и почувствовать себя как никогда близко к финской политике.

• Пройтись немного по оживленной Hameentie, по обеим сторонам которой расположены турецкие, индийские, арабские и африканские магазины. Здесь россыпи риса басмати, мешки с карри, анисом и тмином до потолка, чай, бамия, манго, чили – словом, все, чтобы уверовать в гастрономическую интернациональность Хельсинки.

• Заглянуть ради любопытства на Vaasankatu – самую харАктерную улицу Каллио. На отрезке всего в пятьсот уличных метров расположилось внушительное количество заведений с зашторенными окнами и вывесками, туманно обещающими тайский массаж. При этом все по-фински пустынно и тихо.

• Зайти в совершенно космическую церковь Каллио (в путеводителях ее еще называют Церковь-скала). С наступлением сумерек 94-метровое творение Ларса Сонка в стиле модерн вызывает благоговейный трепет и некоторую дрожь в коленях – интересный контраст с белоснежно-сахарным Кафедральным собором. Каждый день, в полдень и шесть часов вечера, на семи колоколах исполняется композиция Яна Сибелиуса, которую он написал специально для церкви.

• Сходить в недавно открывшуюся Kulttuuri Sauna на берегу залива (Hakaniemenranta 17). Чрезвычайно стильное место, наполненное творческой интеллигенцией (да-да, мы все еще говорим о сауне!). Открыто со среды по воскресенье с 16:00 до 21:00, стоимость – 15 евро.

Ксения Кошелева

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s